Das Saarland

Die Dämmerung erhebt sich träge über der Saar, zieht einen violetten Nebel entlang ihrer Ufer. Beim ersten Sonnenstrahl spiegelt sich das kupferfarbene Wasser des Flusses in den barocken Fassaden der Burg, als würde die ganze Stadt in einem alten Spiegel betrachten. Saarbrücken wacht nicht auf: Sie seufzt. Sie hat zu viel Geschichte gesehen, um hastig in den Tag zu eilen.

Drücken Sie die Tür eines Cafés am St. Johanner Markt auf, und der Duft frisch gemahlenen Kaffees vermischt sich mit dem Aroma noch warmer Croissants — jener, die die Saarländer morgens Brötchen nennen und die ihre französischen Nachbarn am Nachmittag auf der Terrasse verzehren, nur zwei Schritte entfernt. Hier ist die Grenze keine Linie auf einer Karte mehr. Sie ist ein Geschmack, ein Akzent, eine Art zu grüßen, die mühelos vom Guten Tag zum Bonjour gleitet, ohne dass sich jemand daran stößt.

Spülen Sie die Zeit zurück. Im 18. Jahrhundert träumte Prinz Wilhelm Heinrich von Nassau-Saarbrücken von einem kleinen Versailles an der Saar. Er ließ die Burg im französischen Barockstil errichten, engagierte Gärtner aus Versailles und beauftragte den Architekten Friedrich Joachim Stengel mit der Ludwigskirche, die heute ein geschütztes Juwel ist. Aber die Jahrhunderte waren grausam. 1944 zerstörten Bombardierungen die Innenstadt. Was Sie heute sehen, ist zugleich authentisch und wiederaufgebaut, wie ein Gesicht, das seine Seele trotz der Narben bewahrt hat.

Weiter entlang, jenseits der Boulevards, erhebt sich der Halberg. Dort nimmt die Natur ihre Rechte zurück. Hundertjährige Eichen bergen Pfade, wo das Stadtlärm verfliegt, ersetzt durch das Plätschern einer Quelle oder das Flügelschlagen eines Grünspechts. Denn es ist unmöglich, von dieser Stadt zu sprechen, ohne das Feuer zu erwähnen. Zwei Jahrhunderte lang spuckten die Hochöfen ihr orangefarbenes Licht in die Nacht. Die Völklingen Hütte, ganz in der Nähe, ist zum UNESCO-Welterbe geworden: eine Kathedrale aus Rost und Stahl, wo man noch heute, zwischen den rostigen Waggons und den riesigen Konvertern, das dumpfe Geräusch des Erzes hören kann, das in die Rachen der Konverter fiel.

Im Herzen des Nordsaarlandes, wo die welligen Hügel des Bliesgau sanft zum Hunsrück verblassen, erstreckt sich der Landkreis Sankt-Wendel wie ein illuminiertes Manuskript, dessen Seiten im Rhythmus der Jahreszeiten gewendet werden. Es ist ein Land von verzaubernden Paradoxien: zwischen den murmelnden Ruinen der merowingischen Ära und den Fabrikschornsteinen, die das Jahrhundert der Kohle prägten, zwischen den schlammigen Pfaden der Jakobspilger und den gepflasterten Gassen, wo noch heute die Fanfaren des Karnevals hallen.

Die Seele der Region trägt einen Namen: Wendelin. Dieser irische Hirte des 7. Jahrhunderts, der Eremit und dann Schutzpatron wurde, hinterließ seine Spur in der schlanken Silhouette des Wendelinusdoms, der barocken Kathedrale, die die Stadt Sankt Wendel mit einer Stimme aus weißem Stein überragt. Im Inneren lässt die Silbermann-Orgel — eines der seltenen Instrumente des Straßburger Meisters, das noch im Zustand der Träumerei ist — jeden Sommer die Gewölbe erzittern, wenn das internationale Festival für geistliche Musik erklingt.

Im Nordosten birgt das Dorf Tholey die geheimnisvollen Überreste von Vicus Wareswald, einer gallo-römischen Siedlung, wo merowingische Schätze von erstaunlicher Feinheit gefunden wurden — goldene Fibeln, Céladon-Vasen, Grabwaffen, die von einer Vergangenheit zeugen, wo diese Grenzregion bereits ein Kreuzweg der Welt war. Weiter entfernt, in Theley, setzt die im 7. Jahrhundert gegründete Benediktinerabtei ein jahrtausendealtes Erbe von Wissen und Stille fort.

Und dann ist da die Natur, allgegenwärtig, manchmal wild. Der Westerwald und Hochwald, diese Wälder, die den Bezirk umschließen, bieten Wanderwege, wo der Duft von Fichte und Pilz sich mit dem feuchten Schiefer vermischt. Im Herbst kleiden sich die Hänge in Purpur und Gold, und das Röhren des Hirsches hallt in den Tälern wider, wo die Blies fließt.

Im Jahr 1680 übertrug Ludwig XIV. Sébastien Le Prestre de Vauban ein gewaltiges Unterfangen: An den Ufern der Saar eine Festung zu errichten, die imstande sein sollte, die Nordostgrenze des französischen Königreichs zu verteidigen. So entstand Saarlouis, eine neue Stadt, gezeichnet nach einem sternförmigen Plan mit fünf Zacken, der noch heute den Blick aus Passagierflugzeugen herausfordert. Durch ihre befestigten Tore zu schreiten, heißt, in eine Geometrie aus Stein einzutreten, wo jede Bastion, jede Halbmond, jede Kurtine von der Obsession eines Zeitalters für absolute Verteidigung erzählt. Die zum UNESCO-Welterbe zählenden Festungswälle tragen noch die Narben napoleonischer Belagerungen und preußischer Kanonaden.

Aber Saarlouis ist nicht nur eine eingeschlafene Steinmetropole. Nur wenige Kilometer vom Vauban-Stern entfernt, spucken die Hochöfen von Dillingen ihre weißen Dampfwolken aus, während das Ford-Werk — einst eines der größten Europas — noch immer den Alltag von Tausenden Arbeitern bestimmt. Der Geruch von Stahl schwebt in der feuchten Morgenluft, vermischt mit dem Duft der Flieder, die die malerischen Alleen der Altstadt säumen. Hier weicht der industrielle Stolz nicht dem Erbe: Er tritt mit ihm in Dialog.

Die Saar, dieser ruhige Fluss, der einem ganzen Land seinen Namen gab, schlängelt sich durch die Region und zeichnet goldene Mäander bei Sonnenuntergang. Entlang ihrer Ufer begegnen Radfahrer reglosen Anglern, deren Leinen ins braune Wasser gespannt sind, wo Zander und Hecht noch laichen. Einst militärische Grenze, ist der Fluss zu einem Bindestrich zwischen zwei Kulturen geworden. In den Cafés der Altstadt bestellt man einen Kaffee mit einem Croissant, und die Gespräche gleiten mühelos vom Fränkischen ins Französische des nahen Mosellandes.

Jenseits der Stadtzone entfaltet die saarländische Landschaft ihre grünen Täler und Mirabellengärten. Jeden Mittwoch und Samstag belebt sich der Große Markt unter den Arkaden des 18. Jahrhunderts: Stände mit gereiftem Käse, geräucherte Bratwurst, Körbe mit goldenen Mirabellen und Sträuße von Wildblumen. Zwischen Tradition und Zukunft weigert sich die Region Saarlouis zu wählen: Sie trägt ihre beiden Gesichter mit dem gleichen schrägen Stolz, jenes eines Volkes, das zu oft die Flagge gewechselt hat, um an feste Identitäten zu glauben.

Zwischen den granitischen Falten des Hunsrück und den sanften Kohletälern entfaltet sich die Saar wie ein unerwartetes Territorium. Die Art Edition des Projekts SaarWunderland begnügt sich nicht damit, diese Landschaften zu durchqueren: Sie erprobt sie, befragt sie, setzt sie dem rohen Licht des Objektivs aus. Dieses Fotobuch ist eine Durchquerung, ja, aber auch eine Immersion. Jede umgeschlagenen Seite enthüllt eine Facette dieses Grenzlandes, badet von der Saar, diesem Fluss, der ihm seinen Namen und seinen Atem gibt.

Man beginnt mit dem Saarpfalz-Kreis, dort, wo die Reben in Terrassen hinaufklettern und wo die römischen Ruinen von Schwarzenacker von einer jahrtausendealten Präsenz zeugen. Das Licht dort ist anders — trockener, fast mediterran — und die Wanderwege schlängeln sich zwischen hellblonden Felswänden. Weiter westlich taucht der Landkreis Merzig-Wadern in Buchen- und Eichenwälder ein, so dicht, dass die Stille dort fast greifbar wird.

Der Landkreis Neunkirchen trägt noch die Narben des industriellen Zeitalters. Stillgelegte Fabrikschornsteine, rote Backsteinhallen, aber auch eine erstaunliche Resilienz. Hier formte die Kohle über ein Jahrhundert lang Leben. Die Region Saarbrücken, das klopfende Herz des Landes, vereint die barocke Eleganz des Ludwigsplatzes mit der zeitgenössischen Vertikalität der Universität. Man hört Französisch auf den Straßen sprechen, Erbe einer Geschichte, in der das Territorium mehrmals die Nationalität wechselte.

Im Norden entfaltet der Landkreis Sankt-Wendel eine Landschaft aus Hecken und Dörfern mit Schieferdächern. Das Handwerk hält sich dort: Töpfereien, Glasbläsereien, über Generationen weitergegebenes Wissen. Und dann der Landkreis Saarlouis, mit seiner sternförmigen Festung, die Vauban im 17. Jahrhundert entwarf — eine architektonische Rarität in Deutschland — und seinen Kais, wo die Saar friedlich zur Mosel fließt.

Die beiden Fotografen von SaarWunderland haben jede Ecke dieser sechs Regionen durchstreift. Sie haben die neblige Morgendämmerung auf den Höhen der Blies erwartet, das goldene Abendrot in den Obstgärten des Pays de Bitche-Sarre gejagt und den präzisen Moment eingefangen, wo der Rost einer Fabriktür mit dem strahlenden Grün eines Farns resoniert. Das Ergebnis ist ein visuelles und emotionales Erlebnis: Jedes Foto ist ein offenes Fenster, eine Einladung, den Fuß auf einen Boden voller Geschichten zu setzen.